Освещение и фотографирование двумерных объектов (таких, как картин, различной живописи, а также печатных изданий) так, чтобы они профессионально выглядели, может очень интересным и захватывающим - мы предлагаем Вам попробовать сделать это самим.

Основные сложности связаны с освещением картины (а мы сегодня будем рассматривать именно живопись) и перспективой ориентировки нашей фотокамеры, но как только Вы узнаете, как избежать ошибок при съёмке, Вы будете удивлены, насколько легко это может быть.

Этот урок демонстрирует, что необходимо предпринимать, и, что еще более важно, что не нужно делать при подобной фотосъёмке.

Основные задачи:

• Не использовать встроенную вспышку
• Управление положением камеры (перспективой)
• Грамотное использование источников света
• Настройка и балансирование светового потока
• Создание 3-мерного "вида" плоской картины

Что мы использовали:

• Камера Olympus E-20N 
• Ридер Olympus USB dual slot media reader (для переноса изображений в компьютер)
• Карта Olympus 128MB SmartMedia card
• Штатив Manfrotto Carbon Fiber с "головой" G1276
• Adobe Photoshop 6.0
• И, конечно же, наше фотографическое мастерство.

Устанавливаем нашу живопись к белой стене и проверяем, достаточно ли освещения, чтобы сделать предварительные настройки и тестовые снимки для обозначения основных задач при работе. Ставим аппарат на штатив, ориентируем объектив так, чтобы оптическая ось была по центру картины, чтобы предотвратить любое линейное искажение изображения (рис. 1 и 2).

рис. 1

рис. 2

Для сравнения мы решили сначала показать несколько способов освещения, которых нужно избегать, фотографируя плоские художественные работы - и вот почему. Сначала мы, не выключая встроенной вспышки, сделали снимок с параметром Баланса Белого, равному дневному свету, ISO, равным 80 единицам, и программным режимом съёмки (рис. 3 и 4).

рис. 3

рис. 4

Результат сразу же показывает две ошибки.

Первая значимая проблема - искаженная перспектива снимка. Поскольку непосредственная близость камеры к полотну требовала установки широкоугольного фокусного расстояния, чтобы захватить в кадр всю картину, прямые линии из-за особенностей короткого фокуса становятся кривыми. Как исправить перспективу, расскажем чуть ниже.

Вторая проблема имеет отношение к освещению. Так как единственный источник света  - встроенная вспышка камеры, то свет от вспышки отражен от полотна, создавая белое пятно в середине картины. Кроме этого, искажается цветовой баланс изображения.

Чтобы устранить отражение, отключаем встроенную вспышку, баланс белого в камере настраиваем на режим "В помещении", и помещаем настольную лампу, зажатую в штатив Photoflex LiteStand, слева от картины, чтобы осветить её с этой стороны. Устанавливаем диафрагму f/5.6, скорость затвора - 1/5 секунды, и делаем следующий снимок (рис. 5 и 6).

рис. 5

рис. 6

В то время как картина, в принципе, достаточно видна, освещение оставляет желать лучшего - поток света неравномерный, потому что освещение "происходит" только с одной стороны. Конечно, мы можем поместить другую такую же лампу справа, но это не решит проблемы равномерного освещения всего полотна.

Окончательно решить нашу проблему может профессиональный свет - настало время поработать набору Medium Starlite. Так как высота софтбокса достаточно перекрывает высоту картины, свет будет распространяться равномерно - тем самым, вопрос с освещением почти решён - осталось только правильно разместить свет, чем мы сейчас и займёмся.

У лайтбокса цветовой баланс света немного отличается от того, что использовался нами ранее, поэтому подрегулируем аппарат так, чтобы белое было белым по-настоящему. Поставим выдержку на аппарате, равную 1/30 секунды, диафрагму же менять пока не будем. Снимаем - и видим вот такое: (рис. 7 и 8).

рис. 7

рис. 8

Света почти достаточно, но только с одной стороны, да и то в стекле картины (даже если живопись не покрыта стеклом, отражения будут всё равно) есть досадное отражение - прекрасно видно, какой свет мы использовали. Но тем, кто будет рассматривать наши работы, это знать совершенно ни к чему, поэтому развернём и переместим софт-бокс так, чтобы его не было видно (рис. 9 и 10).

рис. 9

рис. 10

Получилось хорошо, но явно чего-то не хватает. Скорее всего, неоднородность светового потока заставляет нас так думать - поэтому возьмём второй такой же комплект из штатива и софтбокса, и установим его с другой, правой стороны. Снимки 11 и 12 показывают, что со светом мы разобрались.

рис. 11

рис. 12

Получившийся результат теперь почти идеален с точки зрения светового рисунка. Но самые внимательные сразу заметят не идеальное освещение, а дисторсию, то есть, искажения картины. Это происходит из-за того, что фокусное расстояние, которое мы применяли при съёмке, невелико.

Нужно всего лишь отойти вместе с аппаратом (который стоит на штативе) на несколько метров назад - одновременно изменяя фокусное расстояние превращая зумом оптическую систему камеры в телеобъектив. В нашем случае (с нашим аппаратом) максимально заполнить кадр картиной на самом большом фокусном расстоянии можно с трёх метров. После настройки на резкость получаем вот такую картинку: (рис. 13 и 14).

рис. 13

рис. 14

После этого можно с помошью Фотошопа обработать картинку, выровняв цветовую гамму, немного подкорректировав контрастность и яркость, а также добавив тень во всей картине, чтобы изображение было не плоским, а объёмным (рис. 15).

рис. 15

В конечном итоге при налаженном "производстве" репродукций вся работа занимает не больше 10 минут - например, малайзийские бабочки, которые мы сняли и обработали на компьютере для получения реалистичного объёма, у нас "получились" за 7 минут (рис. 16, 17 и 18).

рис. 16

рис. 17

рис. 18

По материалам http://www.irphotoschool.com/, перевод - Ярослав Долгов